Дизайн окон

Однако более удобны и функциональны поворачи­вающиеся жалюзи в ставнях. Их достаточно простое устройство таково, что позволяет менять угол и на­правление наклона дощечек-перегородок. Для этого достаточно прикреплять их так, (на таком расстоянии друг от друга), чтобы в вертикальном положении эти деревянные пластины не только соприкасались свои ми ребрами, но слегка (на 2-3 мм) находили друг на друга («внахлест»); кроме этого, дощечки крепятся подвижно - каждая на двух гвоздях, проходящих че­рез вертикальные перекладины рам ставней и входя­щие в торцы дощечки в заранее просверленные отвер­стия, диаметр которых равен диаметру гвоздя. Шляпки у гвоздей могут быть спилены, либо «отку­шены». Для того, чтобы можно было одновременно, одним движением поворачивать все дощечки ставен на нужный угол (горизонтально, вертикально, под накло­ном внутрь или наружу), к правому (как правило) краю рамы крепится длинная, тонкая рейка, которая дер­жится на маленьких (равномерно расположенных вдоль всей ее высоты) крючках, совпадающих (и на­девающихся) на соответствующие каждому крючку петли на правом краю (конце ребра) каждой дощечки. Рейка снабжена небольшой круглой ручкой. Подни­мая или опуская рейку вдоль плоскости окна на не­сколько сантиметров, можно заставить дощечки син­хронно вращаться вокруг своих осей, достигая желаемой степени прохождения света через щели меж­ду ними.

Изнутри и снаружи коробки окна можно повесить плетеные, сворачивающиеся вверх, солнцезащитные тенты-жалюзи. Они не могут быть полностью замене­ны ставнями, поскольку ставни закрывают снизу до верху все окно, тогда как высоту (уровень) спускания плетеного тента можно регулировать, распуская или скручивая его при помощи обхватывающей рулон и свисающей вниз веревки, шнура.

Если снаружи окна, над верхней перекладиной на­личника укрепить П-образную сварную или гнутую из железного прута штангу, а по бокам окна, снаружи, в стене укрепить два-четыре железных крючка, то эта конструкция может быть используема для подвески тента, который служит защитой от солнца и не пре­пятствует, вместе с тем, свободной циркуляции воз­духа, поскольку висит на некотором расстоянии (соот­ветствующем высоте ножек П-образного кронштейна) от плоскости окна, Чтобы тент не развивался от ветра, сквозняка, его привязывают шнурами за петли к крючкам в стене. Ткань для тента лучше выбрать льня­ную - гладкоокрашенную с бордюром из орнамента по краям, либо полосатую. Можно специально сшить двух-трехслойный хлопчатобумажный тент, наруж­ная и внутренняя стороны которого имеют разный цвет и орнамент. Три слоя ткани необходимы, посколь­ку хлопок легче пропускает яркий солнечный свет, чем ткань из льна.

Однослойный хлопчатобумажный тент выполняет лишь функцию украшения окна снаружи, но почти не спасает от прямых, горячих лучей солнца во второй половине дня, если окна выходят на запад или юго-запад. Тент крепится к рейке, прибитой над окном к стене, выше П-образного кронштейна на 40-50 см, перекидывается через перекладину кронштейна и сво­бодно свисает вниз, фиксируемый шнурами к стеке.

Внутреннюю поверхность коробки окна между на­ружной и внутренней рамами можно расписать мас­ляной краской, тонкой мягкой кистью несложным растительным орнаментом, который можно приду­мать самостоятельно или позаимствовать с понравив­шейся ткани.

При большом количестве в доме цветов и рассады в горшках в летнее время их можно удобно и красиво расположить со стороны улицы, снаружи под окном. Для этого можно использовать длинные решетчатые ящики-корзины из проволоки, диаметром 5-7 мм или железного прута, или железной ленты.

Ящики-корзины подвешиваются под окна в один-два-три яруса, в зависимости от высоты расположения окон. Нижний ящик можно просто поставить на землю.

С внутренней стороны окна (в интерьере) можно также подвесить такие же длинные проволочные кор­зины - на одном уровне с подоконником или на 5-8 см ниже его. Проволочный ящик можно поставить под подоконник на откидной столик с подгибающимися ножками, либо на длинную полку над подоконником, так называемый «второй подоконник».

Наружные, глухие ставни делаются, как правило, из досок (лучше - дубовых, как более прочных и менее под­верженных гниению). Сосновые ставни кра­сятся в два-три слоя масляной краской. Дубовые, ли­ственничные, березовые - пропитываются олифой с небольшим количеством растворенной в ней черной или коричневой краски. Раствор краски в олифе должен быть обязательно прозрачным, просвечивающим при нанесении его тонким слоем, а не кроющим (глухим). В этом случае ставни приобретают красивый тон старо­го «мореного» дерева, фактура которого и рисунок го­довых колец на нем сохраняются. Кроме того, поверх­ность ставен предохраняется этим от сырости. Обработка досок ставен морилками, а затем - лаком -менее удобна и менее красива, поскольку в этом случае ставни приобретают несколько «бутафорский», теат­ральный, менее естественный вид. Ни в коем случае не следует применять прием обжигания поверхности ста­вен паяльной лампой. Этот способ «украсить» деревян­ную поверхность поможет лишь безнадежно испортить ее внешний вид с точки зрения вкуса.

Кроме этого, доски внешних ставен не должны иметь яркого лакового блеска. Поэтому обработка олифой с масляной краской - более целесообразна. Доски ставен соединяются шпонками, проходящими с внут­ренней (интерьерной) стороны закрытых ставен. Шпонки могут быть как врезными, так и накладны­ми. На одну ставню обычно приходится две-три шпон­ки, в зависимости от требований прочности. Края шпо­нок срезаются под углом 30°. Вместо деревянных шпонок вертикальные доски ставен могут соединять­ся посредством отрезков железной полосы, желатель­но как можно большей ширины (не менее 40 мм). Дли­на каждого отрезка должна быть равна ширине ставни. Возможна двусторонняя, сквозная обхватка ставен от­резками металлической полосы, когда заклепки или винты с гайками проходят сначала через отверстия в первой металлической полосе, затем — через массив доски, затем - через отверстия во второй (внутренней) металлической полосе. Две-три пары таких соедини­тельных накладок обеспечат ставням высокую проч­ность и придадут им крепкий, внушительный вне­шний вид, какой традиционно положено иметь наружным ставням деревенского дома.

Металлическая полоса, скрепляющая доски ставен, может конструктивно сочетаться со шпонками, когда винты пронизывают насквозь и шпонки, и доски ста­вен, и входят в отверстия железных полос. В этом слу­чае деревянные шпонки должны быть на внутренней, а железные - на внешней. Внешние железные полосы хорошо покрасить масляной краской или эмалью. Цвета - красный, голубой, темно-серый, коричневый, «бронзовый», зеленый.

Возможно также конструктивное сочетание желез­ных скрепляющих полос с поворотными петлями, на которые вешаются ставни. Чем тяжелее они, чем боль­ше на ставнях металлических деталей, тем больше и массивнее должны быть петли. Для широких, тяжелых ставен, закрывающих большие окна, нужны со­ответствующие им тяжелые петли, возможно - ворот­ные. Если конструкция и габариты коробки окна, рам и наличников не допускают крепления двух таких пе­тель для каждой ставни, то их можно заменить тремя несколько более мелкими - сверху, снизу и посе­редине высоты ставни. Металлические, скрепляющие ставни накладки (являющиеся той частью петель, ко­торые привинчиваются к косяку и к доскам ставен), могут иметь разную декоративно-конструктивную форму.

Традиционный материал для петель, держащих ставни - кованое железо, однако очень красиво и ес­тественно смотрится и медная обивка ставен (листо­вая медь, латунь толщиной 2 мм, 2,5 мм, 3 мм). Для этого не требуются кузнечные работы. Медь легко ре­жется. Медные накладки должны обязательно соче­таться со шпонками, несущими основную конструк­тивную нагрузку. Медные детали выполняют лишь декоративную функцию.